SURF STORIES

Nuestra sección literaria: en este espacio publicaremos cuentos, historias, anécdotas, poesías y todo tipo de texto que esté inspirado en el Surf y el Mar. Quedan formalmente invitados a enviarnos su material vía e-mail a editor@tresquillas.com.ar  para ser publicado en esta sección junto con el nombre del autor. Pueden acompañar su texto con fotos, ilustraciones etc. Esperamos sus mails!

Indice de las "Surf Stories": (para leer cada texto hacer 1 click en el Titulo correspondiente. Buena lectura!)

30/12/2001: Despues de una larga espera en el puerto de Buenos Aires terminamos zarpando con rumbo a Uruguay. No quedaba un pasaje sin vender, "la capacidad del barco está colmada. Por favor no ocupar asientos con bolsos" anunciaba el capitán de a bordo por los altoparlantes cada 15 minutos. Muchos nos íbamos, despacio, mientras en Buenos Aires el descontento y la violencia parecían no tener fin. Los acontecimientos de los últimos días del mes de Diciembre de 2001 nos marcaron mucho a los argentinos. Por lo menos a la gente de mi generación, que nunca había participado de manifestaciones masivas, ni visto hechos de violencia generalizados tan de cerca. (cacerolazos, caída del gobierno(?) de De La Rúa, represión y muerte en la Plaza de Mayo...)

Ya en medio del Río de la Plata, de la ciudad solo se veían, diminutos, algunos edificios. El sol brillaba en la cubierta, y el calor era agradable. Recién en ese momento se pudo empezar a pensar en el objetivo del viaje, en el surf, en las olas, en otra cosa. Colonia del Sacramento, Uruguay : después de 2 horas de navegación, recuperar nuestras tablas ilesas era lo primero que teníamos que hacer. Y después a luchar por nuestro equipaje. Si alguna vez creímos pertenecer al primer mundo, la idea queda definitivamente descartada en el momento de querer recuperar los bolsos y mochilas. Cientos de personas empujándose, peleando, gritando y agitando los brazos para lograr que uno de los 4 empleados del puerto uruguayo identificara y entregara el equipaje. Con calma decidimos sentarnos en el suelo y esperar. Esperar a que terminara la locura, y ya cuando quedara poca gente, buscar lo que era nuestro.

Dos horas de viaje nos dejaron en la terminal de ómnibus de "Tres Cruces" en la ciudad de Montevideo : la terminal de micros resultó cómoda y esta vez mas organizada. Comimos algo y embarcamos nuevamente por 2 horas mas de ómnibus hacia nuestro destino final : La Paloma.

Delirios de surfista, por German Distel, alias el Chino.

En mi rutina cotidiana
me levanto de mañana.
y voy directo a la bañera
mientras hierve la tetera.

Visto medias, zapatillas y remeras
también jeans, buzos y camperas
pues me da la sombra de los edificios
y aquí no soplan vientos alisios

Aún dormido desayuno
sin sentimiento alguno
que me anime a continuar
y no quedarme a descansar

Fuera del departamento
la gente anda apurada
todo es movimiento
no se puede no hacer nada

Jungla de cemento!
no hay arena, hay pavimento
y aunque tiene cosas bellas
no hay noches con estrellas

Distinto es en verano
cuando salgo tabla en mano,
en dirección al espigón
pa' buscarme un gran olón.

Radiante sol de Enero
Ya descalzo y sin ojotas
camino bajo el azul del cielo
escuchando a las gaviotas.

Pues yo aquí pertenezco
y a mi mismo me parezco
en esta calle sin vereda
que es la orilla mañanera.

Buenas ondas se aparecen
como el mar ha prometido
aunque de tubo ellas carecen
yo me entrego al olvido

Ya mis pelos están duros
y mi piel está salada
estos sí son días puros
esta vida es regalada!

Mi mejor surfada. por Matías Braccini.

Hola gente surfera, que bueno que tengamos un modo de comunicarnos y expresarnos; 10 felicitado a la gente de 3quillas y otras paginas argentinas que difunden este, nuestro amado estilo de vida que elegimos vivir.

Como empezar la historia, ya se, digamos que empieza así… Soy biólogo marino y hace 3 años y pico que me vine a Australia para hacer el doctorado. La idea de Australia cerraba por partida doble, una, yo laburo con tiburones y acá de esos abundan, dos surfar es mi vida (en lo personal digamos, porque mi mujercita es mi otra gran pasión, y mejor que quedemos bien porque seguro leerá estas líneas ; ) ) y fuera lo que fuera hacer de mi vida, tenia que ser allá donde rompiera una ola, y en Australia de esas abundan también.

Irse del país, un bajón terrible, durísimo dejar a la gente querida, pero el destino es el destino y a eso no podemos rehuir. así que me vine con mi jermu, 5 valijas gigantes y una 6’4” cono sur bastante baqueteada a la que enseguida tuve que reemplazar.

Vivo en South Australia, en una ciudad que se llama Adelaide, la que esta dentro de un golfo que, por esas putas malas leches, tiene una isla gigante en la entrada que bloquea casi todo el swell y por la dirección predominante del swell (acá entra en general del sudoeste, derechito desde la Antartida), no entra tan seguido cerca de donde vivo así que hay que viajar un poquito (entre 70 a 300 km) para surfar algo de mejor calidad.

Foto: Tubazo rompiendo en West Cape (sacado a una distancia de 80-90 metros)

Mi historia se trata de uno de esos surf trips en busca de la ola soñada. Este verano que paso tuvo la suerte de que me visitaran desde Argentina mi hermano y hermana. Mi hermana no surfea así que vino joya para que le hiciera compañia a mi jermu en la playita (los casado/as y de novio/a con personas no surfistas sabrán entenderme muy bien; cuando después de una sesión de 4 horas salís diciendo “…la ola estaba algo floja, un poco chancha para mi gusto” a lo que la pareja enfurecida responde con una mirada sacada de “El exorcista”).

Mi hermano, Fede, corre con body, así que tras 3 años de surfear en soledad, la vida me regalaba otra vez esa oportunidad increíble de compartir el mar nuevamente con alguien tan importante y querido como Fede.

Antes de el susodicho viaje, tuvimos la suerte de que entrara un swell épico y pudimos correr una izquierda algo chupadita que rompe sobre un reef poco profundo y que tiene un take off medio jodidon. Con ese calentamiento previo de 4 días, partimos a un parque nacional que queda en la Yorke Península (dato para los amantes de geografía y los que piensan planear algún surf trip por estos pagos), a 300 km de Adelaide. Luego de 4 horitas de viaje, llegamos al parque, armamos carpas y demás implementos de camping y nos fuimos a checkear las playas.

El parque es bien virgen y salvaje, con canguros y demás bichos australianos dando vueltas por ahí, o sea que las playas son muy copadas y bastante aisladas de todo, lo que te da algo de cagazo al pensar en esos “hombres en el traje azul”, como le dicen los gringos a los tiburones, en especial al blanco.

El primer día recién se empezaba a sentir el efecto de nuevo swell que entraba pero no mucho que contar sobre eso, solo corrimos una olita que llegaba a la cintura sobre un reef break bastante tranqui.

Al segundo día cambiamos de playa y elegimos una mucho mas expuesta donde el swell iba a tener mas efecto. Esta playa (West Cape) solo funciona en verano por una combinación de bancos de arena, vientos y swell, así que era el momento ideal para entrarle. Ese día el swell levanto mucho, por ahí 4 pies, pero los bancos no estaban del todo bien formados así que la ola estaba entubando pero súper chupada; igual entramos, mi hermano con su body se pegaba unos lindos rollos pero yo tenia que medir muy bien la ola para no sacarme la cresta, como dicen unos amigos chilenos.

De todas formas, ya estábamos viviendo nuestra gran pasión, juntos de nuevo, gritando las olas del otro, viendo desde atrás del tubo como el otro corría esa dimensión sin tiempo que te hace encontrar a tu yo interno, tu esencia.

Al día siguiente, no momento, esa noche luego de gran fuentona de fideos con tuco nos fuimos a dormir; para que, el ruido de las olas rompiendo, traído por el viento a través del médano me hacia recordar cada ola surfada y fantasear con las olas que correríamos al día siguiente, fue imposible pegar un ojo. Ya de día, levantamos campamento para dejar todo preparado para el retorno a casa y una vez listo todo, partimos para la playa que tan bien nos recompenso el día anterior.

Simplemente les digo esto: agua transparente con olas de 6 a 8 pies, todos los bancos funcionando y generando unas derechas (tubulares) e izquierdas (algo mas chanchonas) de clase mundial… uaaaauuu loco, nunca la naturaleza me había regalado tremendo espectáculo. Ah, detalle, en poco mas de 2 km de playa, solo otros 2 surferos en body. La panzada que nos dimos. Primero entramos en un banco que estaba tirando unas izquierdas loquísimas, súper critico el take off, me sentía en Teahupoo o Pipeline!

El take off era demasiado critico para surfarla con mi tabla así que case una cámara de agua descartable y me puse a sacarle fotos a mi hermano y a estos otros dos body boarders que estaban totalmente insanos. Nunca vi a nadie encarar olas como estos dos pibes, totalmente sacados y pegando maniobras que nunca había visto. Fede estaba algo nervioso, la ola era bien critica y técnica, al mínimo error o duda, de jeta al banco, a saludar a los cangrejos, pero igual conecto unas olas poderosas.

después de un par de fotos no aguante mas, tenia que surfar! y nos fuimos al banco de al lado que, no tan critico, tenia un take off mas hacible (no se si invente esa palabra pero ustedes entienden). Panzada de olas gran, era un "A frame" así que pegamos tubos en la derecha y un par de maniobras en la izquierda que tenia una pared mas maniobrable.

La felicidad nos brotaba por los poros, incluso unos delfines se pegaron unos buenos rides también. después de 4 horas (no aguantamos mas porque había una corriente lateral matadora que te sacaba del line up, y en las condiciones de surf que habían, no podíamos dropear la ola en un lugar que no fuera el justo) salimos agotados, desbordantes de alegría y con la sensación de haber vivido algo mágico, esa conexión de espíritu entre nosotros y con el mar.

Fede volvió para Argentina, pero se que un nuevo swell lo va a traer otra vez y volveremos a surfar tremendas olas nuevamente.

Saludos para todos, respetémonos mutuamente y a la naturaleza

Matías Braccini (matias.braccini@adelaide.edu.au)

Foto: Los fideos de la noche...

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Momentos simplemente inolvidables...Por Gervasio VD

Primera tabla, primer ola...

Primer 360, primer tubo...

Primer caída, las que duelen y pensas que te ahogas.

Despertarte a las 6 am, tomar desayuno con tus amigos del surf, llegar a la playa y encontrar que los olones por los que rezaste el día anterior están ahí.

Primer, segundo, tercer, ...todos los atardeceres mientras flotas en el agua.

Quemadura solar de primer grado en la nariz.

Llegar atrás de la rompiente después de remar como un descocido, quedarte flotando hasta recuperarte y comenzar el día surfistico con una buena ola.

frío polar de Mardel en el invierno

Sentir el agua caliente de Brasil y quedarte por primera vez horas y horas en cuero sin frío.

Tengo miles mas, pero es suficiente. El surf es lo mas. Este soy yo con un tubito de hace unos días en Chapadmalal, va la secuencia. Gerva VD

Fin de semana largo del 12 al 14 de octubre 2002. por Máximo Dellarole

Con los primeros calores de primavera y lindos días de sol llegando a Buenos Aires , la idea de escaparse un fin de semana a Mar del Plata se hace cada vez mas fuerte. En la semana ya empezaban a cruzarse mails alentando la posibilidad de 3 días de surf. Por mas que todos nos queramos ir, no siempre es fácil juntar un plantel mínimo para poder concretar el viaje. El primer problema era la plata $...la tengo pero no se si gastarla..después también están los parciales de la facultad, que el sábado hay partido de fútbol, o de rugby, a mi novia mucho no le gusta que me vaya, el lunes llego muerto y al otro día hay que laburar temprano...y varias razones mas.

Pero el mar llama...y así fue como Martín (el quemero), Raúl y Maxi decidieron que irían en busca de las olas una vez mas. Después de algunas tratativas con la familia Bruni se confirmó que la Duna Week-End colorada estaba disponible y así se fijó la hora de partida para la madrugada del sábado (noche del viernes al sábado) A las 4:30 de la mañana Martín pasó a buscar a Maxi por Belgrano, después a Flopi (novia de Martín y a quien llevaríamos a un campo en el Km. 383 de la ruta 2) y finalmente a Raúl por Palermo.

Cargar las tablas en el auto es algo genial, y manejar por Av. Libertador en Buenos-Aires con las tablas sobre el techo es bastante raro...

 Como lo habíamos planeado, a las 5:00 estábamos dejando la ciudad y ya en camino a Mar del Plata. En los primeros kilómetros de ruta había algo de transito y algún que otro auto con tablas. Cuantos surfistas habrá en Buenos Aires???

Estar en la ruta con amigos es algo muy bueno. El auto se convierte en una suerte de diván y se tocan todos los temas...una verdadera terapia! Después de 4 horas y media de viaje, una parada para ir al baño, estirar las patas y comprar agua fresca, galletitas y caramelos, estábamos llegando a destino. Los primeros en recibirnos después de la rotonda de Av. Constitución (en el Carrefour) fueron los muchachos limpia-parabrisas apostados en los semáforos. Algunos de ellos son surfistas que aprovechan la ocasión para alzarse con algunas monedas. Al ver nuestras tablas uno de ellos nos preguntó si éramos porteños, (dijimos cobardemente que éramos de Chascomus sabiendo que los porteños no somos muy bienvenidos en casi ninguna parte...) y nos pronosticó : ``A la tarde se levanta en Horizonte´´ Dato muy valioso...

Al final de la Av. Constitución se asomó por primera vez el horizonte marino del Atlántico. Que buen momento, volver al mar después de tanto tiempo... Entrando a la ciudad de Mar del Plata por el Norte pudimos ver que el mar estaba muy tranquilo, verde, glass y que el viento soplaba del Noroeste. Eran las 11 de la mañana y nos esperaba nuestro primer día de surf. Decidimos que lo mejor sería buscar primero alojamiento para poder tirar todos nuestras cosas y evitar que algún amigo de lo ajeno se alzara con nuestros bolsos, como sucedió una vez en Pinamar. A los tres que viajábamos en esta ocasión nos gustaba la tranquilidad así que enfilamos hacia la zona de Punta Mogotes donde conocíamos un hotel en el que habíamos estado en Semana Santa. El hotel pertenece a una simpática y hospitalaria familia italiana : los Giuliano. Su dueño, don Vincenzo, no tenia planeado abrir el hotel, pero a pedido de sus dos nietos Nahuel (7) y Julián (9), nos terminó habilitando un cuarto con 3 camas. ``Hospédelos, nono! Deles la 11 !´´´... y así fue como nos abrieron el hotel...para nosotros! Un agradecimiento a don Vincenzo, que salió en seguida a comprarnos media-lunas para el desayuno. Un ídolo! Tiramos rápido los bolsos en el cuarto, separamos los trajes, botitas, lycra y toalla y salimos en busca de las olas.

El sábado 12 de Octubre de 2002 fue un día mas que de verano : 30 º de calor, sol y gente por todos lados. Terminamos en Playa Grande donde había una olita...y mucha gente. Los 3 nos encontramos con alguien conocido! una locura... Para estacionar estuvimos un buen rato.

Se pudo correr algo del lado de Biología. El agua estaba e escasos 7ºC, casi como un lago del Bariloche! o como el agua de una jarra de agua fría recién sacada de la heladera. Lo mas raro era que afuera hacia un calor insoportable. Te ponías el traje y botitas y empezabas a transpirar de calor, caían las gotas de la frente, terrible. Y al entrar al agua las manos se te ponían azules de frío a la media hora. El viento caliente del Norte era casi como un secador de pelo natural.

A eso de las 14:30 hs fuimos a comer al McDonalds de Playa Grande (comida de deportistas!) y después a descansar media horita al hotel.

después de una breve pero profunda siesta recordamos el consejo del limpia-vidrios y esa tarde fuimos a Horizonte. Es una de las playas mas lindas, justo atrás del Faro y del Acuario de Mar del Plata. Después de la larga bajada llegamos al estacionamiento que estaba lleno de autos con tablas. Había acá mas clima de surf y algo mas de ola. Sobre las rocas se levantaban algunas izquierditas de 1,5 metros. Mas a la derecha las olas eran un poco mas chicas pero lindas igual, y el mar estaba realmente lindo : verde botella y viento suave de tierra. Mucho mejor que Playa Grande, menos gente, entorno mas natural y todo mas tranquilo, como nos gusta a nosotros. El simple hecho de que no hubiera asfalto ni edificios a la vista era algo muy bueno. Corrimos lindas olitas por casi 2 horas, ya el sol se estaba yendo y casi no quedaba luz. Al salir del agua nos quedamos los 3 contemplando el mar, las olas, los surfistas que todavía quedaban en el agua...con una gran sonrisa en la cara y paz en el corazón. Estábamos haciendo lo que mas nos gustaba, y dábamos gracias por eso.

De vuelta en el hotel y después de una larga ducha de agua caliente, fuimos a comer una pizza a la calle Alem. Eran ya las 10 de la noche y estábamos extenuados de cansancio. Después de poner el despertador a las 8:30 apagamos la luz y nos dormimos profundamente.

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Un Sueño, un Lugar por Germán (el chino), de Bahía Blanca (Argentina)

Sentado en la mesa de mi departamento, entre algún ejercicio de matemática que no me salen o algún teorema que me aburre, levanto la mirada y miro por la ventana los edificios y casas del barrio Universitario de mi ciudad natal de
Bahía Blanca.

A la distancia veo el cielo con sus nubes y unos pájaros que vuelan en bandada. Llega Enero y esos pájaros se convierten en gaviotas y el viento característico de Bahía, es ahora una suave brisa marina que me acaricia el rostro y me trae perfume a sal.

Visto solo una malla, y tengo la piel bronceada y los pelos duros y salados.Y cuando bajo la mirada, ya no hay más edificios, ni apuntes de matemática, Solamente veo mis pies descalzos sobre la arena. No se escuchan autos, solo el sonido de las olas.Empiezo a caminar hacia el espigón Oeste cerca del cual agarré tantas olas con otros pocos como yo. Después del espigón vienen las dunas de arena y la playa se vuelve menos concurrida, por allá cerca de lo que era el Eslora está la casa del Cabe. Hay un viejo poniendo un tramallo y un poco más allá se pueden ver las piedras, a las cuales observo como tantas veces preguntándome si actuaran como una especie de arrecife de coral, levantando olas rápidas y tubulares.Y por último el Camping Americano el cual es casi siempre el destino final de una larga caminata en alguna mañana de cielo azul.Vuelvo a mi bajada y subo al parador Posada del Sol donde me encuentro con mis amigos. Suena música de playa.

 De repente la suave brisa marina proveniente del sur, se vuelve más fría. El viento empieza a soplar más fuerte. Se viene una sudestada. Subo media cuadra y entro a esa casa de ladrillos de dos pizos que construyó mi abuelo. Ese segundo hogar que cada vez valoro más. Adentro están mis papás, mi abuelo, y mi hermana tomando mate. Sobre la mesa hay facturas de la panadería Malvinas. "Qué sudestada que se levantó, Roberto" dice el viejo. Y yo no puedo evitar sonreír pensando en mañana, y rogando que calme el viento en la madrugada. Esa noche no salimos con la vagancia pero nos juntamos a tomar unas birras y escuchar El Remolcador en el parador. Me voy a dormir a la una y media con el sonido del viento entrando por debajo de la puerta del balcón.

 Sueño, pero cuando me despierto temprano a la mañana ya no recuerdo que soñé. El sol entra por las rendijas de las persianas, y sin abrirlas para no despertar a mi hermana miro hacia la playa. Veo el tren de ondas que está rompiendo, y estoy casi seguro que las olas están excelentes. Bajo despacio para no hacer crujir los escalones y agarro mi Camarón Brujo 6'3''. Me pongo mi O'Neill 2/3 , parafina a la tabla y salgo de mi casa. El cielo está azul, y el sol radiante, se eleva por el Este. Está fresco todavía, y camino la media cuadra hasta la playa, teniendo cuidado de no pisar ninguna piedra filosa. Hay bastante gente, ya que temprano para un adolescente como yo son las 9 de la mañana. Saludo a algunos, ya me conocen. Corro hasta la orilla, me pongo el leash en el tobillo izquierdo y entro al agua.

 Empiezo a remar hacia la rompiente y sorprendido me doy cuenta de que hay otro surfer en el agua. Está en cuero el muy loco. Me acerco y le digo "hola" y me devuelve la mirada una cara tan familiar pero tan distinta. Es un hombre de unos 50 años con pelo largo y barba rubios, y la piel curtida y bronceada por el sol y la sal. Soy yo, pero más viejo. Fue como si la sudestada hubiese doblado el tiempo en el mar y acá me encuentro yo con mi futuro. Este viejo me dice: "Soy la personificación del futuro que tu joven mente añora. Me recibí de Ingeniero en Sistemas, pero nunca ejercí, sino que seguí mi corazón y me fui de mochilero Brasil, estuve en México, volví a California, pesqué con los indígenas en Hawaii,  corrí olas en Indonesia, Australia y el continente negro.

 Y acá estoy de vuelta, en Monte Hermoso, el lugar que le da sentido a mi vida. El lugar que se grabó a fuego en mi corazón y en el tuyo, y en el de muchos otros. Aprovecha estas olas, porque nunca van a ser tan perfectas, y el cielo nunca va a ser tan azul como hoy, ni las nubes tan blancas o el agua tan cristalina. Es tuya", y fueron sus últimas palabras, ya que venía un olón. Me doy vuelta y empiezo a remar hacia la playa con todas mis fuerzas. Siento que la ola está justo detrás mío, y empiezo a elevarme. De repente me paro y la dropeo. Una pared de agua se desliza enfrente mío y solo veo un agujero de luz al final del tubo. El tiempo se avanza lentamente, y no hay sonido alguno. La luz se hace cada vez más grande, y más intensa y yo me alegro porque voy correr mi primer tubo, estoy ya casi a punto...

En ese momento abro los ojos atontado, en la habitación de mi departamento...

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EL AMOR DE MI VIDA. Por Rodrigo Caballero. (Revista MAREAS - R.O. del URUGUAY)

                 Por allá por abril del año pasado, viajé a Chile con todas las ganas de surfear La Hacienda. Me pasé diez días en Pichilemu y, si bien la época no era la mejor, pues estaba comenzando la temporada de lluvias y viento norte, agarré un swell de los buenos, el cual me permitió disfrutar de dos días enteros de tubos inolvidables en la mágica izquierda de Puertecillo.

Al mes y medio me fui a Brasil. Había visto en Internet un gigantesco swell del sur pintando de rojo la pantalla del Fnmoc y me volé para Garopaba. Bajé del ómnibus casi a medianoche, unos minutos antes de que el viento desapareciera por completo. El amanecer del día siguiente me mostró un Silveira tan grande y perfecto como nunca hubiera podido imaginar, pero la tabla más larga que había llevado era una 7’,2” y no me permitía encarar aquel tamaño. Así que agarré una Schlickmann 6’6” roundpin que me había prestado un amigo, me fui hasta Vermelha y le di masa a una izquierda soñada que se enroscaba, con dos metrazos, desde el pico hasta el canal. Surfié solito todas las que quise. A las diez de la mañana, hora en que según los carteles colgados en las vidrieras, los surfshops abrían sus puertas, salí del agua y me fui a buscar una buena gun para pegarle a la Silveira. Paré en lo del Schmith quien, tras decirme que no iba al agua pues se había lastimado un tobillo, me mostró una Força Local 8´,6” alucinante, que había sabido dropear altas bombas en la Vila bajo los pies del Fabinho Carvalho. Le entregué los doscientos reales y me fui como pedo a darle a esa derechota animal que seguía rodando clásica, con sólo tres personas en el agua, al lado del morro de Silveira. Fue el mejor día de olas brasileras que tengo en mi memoria. Una verdadera sesión de big waves a tan sólo quince horas de Montevideo.

                Cuando volví al Uruguay estuve como dos meses sin surfiar nada, pues me puse a juntar vento para irme al Perú. Los cuentos que me trajo un amigo, recién llegado de Pacasmayo, Chicama, Cabo Blanco y Máncora, me habían dejado trastornado. Encima, el loco es fotógrafo y condimentó los relatos con unas fotos capaces de enloquecer hasta al menos fisurado. Cuando tuve los pesos, me tomé el avión y me bajé en la Ciudad de Lima. Ya de pique, ligué un swell fuera de época que le dio a Señoritas y Punta Rocas de forma demente; pero demente de verdad: rodaban unas derechas mágicas, bien lisas y del color de la plata, que todavía cierro los ojos y las veo. Me acuerdo hasta del olor que había ese día en el aire. Fue un swell buenazo pero corto; apenas dio tres días de surfing, uno de los cuales me permitió volver a usar la Força Local y sentirle el poder a un Pico Alto mediano pero perfecto. Después el mar flateó y me rajé para el norte.  Si les llego a decir cómo agarré Pacasmayo, Chicama y el Cabo van a pensar que lo hago para babosearlos. Así que mejor me callo la boca, no sin antes contarles que el caño de Cabo Blanco es un expreso animal y que, para tomar una buena ola allí en un día clásico es preciso tener mucha suerte.

Casi tanta como la que tuve al encontrarme con Miles y Shawn, una pareja de amigos kiwis que estaban yéndose a Ecuador pues un swell masivo del norte le iba a pegar a Montañita dos días después. El padre de Shawn es un magnate neozelandés de las ovejas, por lo cual no tengo ni que aclarar que me llevaron con ellos sin dejarme pagar un sólo mango.

                ¡Cómo estaba Montañita, hermano! Las derechas se enroscaban por más de trescientos metros sobre una plataforma de piedra lisa generando tubos tan perfectos que era imposible pensar en meter una maniobra. Tan sólo bastaba dropear, encajarse y dejar rodar. Cuando salías del barrel, acelerabas un poco para enganchar la segunda sección y... chau, otro caño más. Y la ola tiene cuatro secciones. Cuatro secciones que, con marea baja, cada una de ellas larga un tubo increíble.

                Después de tres días surfiando altas, llamé por teléfono a mi mujer y me putió todo, así que decidí tomarme el primer avión y poner todo de mí para evitar el divorcio.

                Cuando llegué estaba hecha una fiera: gritaba y putiaba como si fuera el último día. Mientras ella descargaba todo su veneno de mamba negra contra mis oídos -ya doloridos por un palo feo que me di en Montañita- yo buscaba en mi mente la manera de decirle, sin potenciar su malhumor, que en enero, cuando a ella le correspondería la licencia, nos iríamos juntos al North Shore. Ya la había llevado dos veces pero, por supuesto, nunca la saqué más allá de Haleiwa ni más lejos que Waimea Bay. Y, a pesar de que había desarrollado una relación casi fraterna con la arena de Laniakea, pues era ese el pico que más me gustaba surfiar, ella había jurado que nunca más iría al North Shore.

                Calculo que la forma en que le conté lo del viaje no fue la más adecuada pues, en el preciso instante en que lo hice, una pastilla de Sticky Bumps de agua caliente se estrelló contra mi ceja izquierda. Me tiré al piso, me agarré la cabeza y comencé a girar y hacer bulla como los jugadores de fútbol cuando van ganando y les hacen un foul. De paso ensayé algunos gritos de dolor –no del todo fingidos- en busca de generarle un sentimiento de culpa que actuara de motor para una pronta y apasionada reconciliación.

                Pero lo único que mi cuerpo sintió fue una sentencia sólida e inamovible: “En enero, vamos a veranear en Uruguay, con nuestros amigos”. ¿Nuestros amigos? Pensé yo. ¿Esos salames novios o esposos de tus amigas que lo único que hacen es hablar de billetes, laburo y camionetas 4 x 4? Las pelotas, no voy nada. Pero me callé la boca y dije con la voz más dulce que mi garganta pudo producir: Sí, mi amor.

                El 31 de diciembre cazamos la Interbalnearia. El auto iba cargado con la sombrilla, la heladera, unos libros, las sillas de playa y un colchón de mierda para el pelotudo del novio de Vicky, que si no tiene su colchón de no sé que espuma especial no puede dormir. Encima, tampoco tenían lugar en la camioneta para llevar al sobrinito del pibe, un gordito pelirrojo e hinchapelotas que no paró, durante todo el camino, de hacer globos con el chicle, pegar mocos en la parte de atrás de mi asiento y cantar estupideces.

                En el itinerario de las vacaciones, diseñado cuidadosamente por mi esposa y “nuestros amigos” a lo largo de aburridas cenas en diferentes casas, figuraba como primera parada Punta del Este, donde pasaríamos tres días; luego nos trasladaríamos con todos los petates a la casa de mi tía en Anaconda, donde tendríamos la base para visitar La Pedrera y el Cabo Polonio.

                La reconcha de mi madre, decía yo para mis adentros mientras pensaba en Backdoor, Pupukea, Sunset y mi ola favorita: Laniakea. No podía creer que me tenía que fumar todo un enero en Uruguay con la certeza de que no iría a surfiar ni una puta ola. ¡Qué malhumor! De todas formas, cargué en el techo del auto mi Arakawa 6’,0” nuevita y pensé que, al menos, podría utilizarla para molestar al gordito pelirrojo, ofreciéndosela para luego decirle que mejor no se la prestaba porque podría lastimarse.

                Pero, como dice Jorge Ben: Deus é justo e verdadeiro. En lugar del previsible flat estival, el 2003 arrancó con olas increíbles quebrando en todos los points donde “nuestros amigos” decidieron veranear.

El primer día de las tan planeadas vacaciones, surfié clásico en El Pepe, cuyo banco moldeaba unos tubos cuadrados que me obligaron a pasar adentro del agua más de ocho horas. El segundo le di a La Garzón y el tercero repetí el plato. Altos caños los tres días.

Cuando llegó el momento de seguir viaje, levantamos campamento y nos fuimos

para La Paloma en una caravana de cuatro autos, todos comunicados por una especie de walkie-talkie que uno de los amigos de mi esposa nos había entregado para mantenernos en contacto en la carretera, el cual aprovechaba para mandar chistes de los más estúpidos en forma sistemática. Cada vez que sentía el ruido del aparato, avisando que el Juanchi llamaba, el espíritu de algún asesino serial ya fallecido se apoderaba de mi cuerpo. Finalmente llegamos.

Tendrían que haberle visto la cara a mi mujer mientras descargábamos el auto en la casa de mi tía, justo enfrente a Zanja Honda. La zurda estaba como pocas veces: dos metros, agua azul y sólo cuatro personas en el agua. Descargué el auto lo más rápido que pude y me fui a surfiar. El viento se mantuvo del noreste hasta el día siguiente, cuando paró en seco y el MDT se puso de gala.

                Al otro día pintó el picnic en la Pedrera. Fuimos derecho para la Paya del Barco, pero había un poco de viento levantando arena y todos dijeron de ir para la “otra playa”. Mi mujer miró el mar y vio como un pico lindo pero un cacho movido por el viento lateral, se enroscaba solito sobre el banco de arena. Se pensó que era una buena ola pues me lanzó una mirada en la cual pude leer claramente: cagaste, nos vamos para la otra playa. Me limité a sonreír y caminar despacio hacia el Despla, con la 6’0” bajo el brazo, la sombrilla y una sillita plegable.

Van a pensar que los estoy jodiendo, pero les juro por lo que más quiero que la Derecha del Desplayado estaba mágica: un metro y medio enroscando desde abajo del Costa Brava hasta el banco de la playa, enfrente a la última casa de la arena, el quincho ese que tiene un ventanal cósmico que da al mar y donde siempre hay varios Peugeots nuevitos parados en el fondo. Contento como un niño el seis de enero, le di, le di y le di hasta que no pude más. Recién entonces salí del agua y fui corriendo, chorreando agua salada, hasta el picnic de “nuestros amigos”. Sonriendo y sin decir una sola palabra, me comí como catorce sánguches de jamón, tomate y queso que el gordo Peter, uno de los más bobos del grupo, guardaba apiladitos en un taper azul y blanco. Me clavé media botella de Coca Cola helada y, tras eructar imitando el sonido de una rueda de auto o de una pelota de fútbol recién pinchada, me volví pal agua.

                A la mañana siguiente, la derecha seguía bombeando, pero el itinerario decía que debíamos salir, con toda la troupe, para el Cabo Polonio. Allá arrancamos nuevamente, con los chistes sonando en el walkie-talkie y el gordito ladilla cantando a los gritos. Al llegar, dejamos los autos en lo del Canario y nos subimos al  camión, no sin antes tener que bancarme al Chapas, el más cheto del grupo, protestar porque no lo dejaban entrar al Polonio con su Mitsubishi Montero. ¡Qué nabo ese Chapas! Pero bueno, la cuestión fue que, una vez que el mionca llegó a la playa, la vi. Estaba sola y desatendida; linda y radiante bajo un solazo mañanero que se reflejaba en la pared hueca. Salté del carro con la tabla abajo del brazo y les dije que, en un rato, los vería en el rancho. Pero si todavía no alquilamos -me dijo el Chapas- cómo nos vas a encontrar. El Chapas debía pensar que el Polonio era una gran ciudad, poblada de rascacielos y donde encontrar a alguien era una experiencia reservada para pocos afortunados. No le contesté, es más, ni siquiera lo miré y me fui al agua corriendo. ¡Cómo estaba eso! ¡Mi dios querido! Era una cosa de locos. Al no haber otro surfista en el agua, no percibí el tamaño hasta que estuve adentro. Recién ahí caí en la cuenta de que estaba disfrutando de una de las olas más perfectas y tubulares que agarré en toda mi vida en el Uruguay.

                Un ratito después de haberme tirado, cuando ya estaba bien acostumbrado al drop venenoso que producía el raso banco de arena, cayó mi amigo el Rapper y se metió al agua para compartir una de las mejores sesiones que tuvimos en muchos años. Era un tubo atrás del otro. En seguida cayó el Zorri, que se metió terribles ñocas y los festejamos como si fueran goles en la final del mundo. Atrás llegó el Negro que venía con el Pancho, el Jorge, el Motas y el Mere. ¡La panzada que nos dimos! Inflada me quedó la boca.

                El swell duró dos días y, tras una tarde de flat, volvió a entrar uno más grande al que le dimos hasta más no poder, durante cuatro días, en la Playa Grande de Santa Teresa.

                Y... bueno sí... hoy estoy divorciado, pero tengo unos recuerdos de olas perfectas, con mis amigos y en mi país, de los cuales cada día me enamoro más.

¡Ah! Y dentro de unos días, cuando pase el swell de Iemanjá, me las tomo para el North Shore.

Y después veré...

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Cómo vas a saber ... Por Martin BRUNI, Buenos Aires, Argentina

Como vas a saber lo que es el placer, si nunca corriste un día soleado olas de tu tamaño ideal.

Como vas a saber lo que es el cariño, si jamás acariciaste la tabla sin darte cuenta, cuando mirabas las olas antes de entrar al mar.

Como vas a saber lo que es el dolor, si jamás te cortaste todo con un coral.

Como vas a saber lo que es la poesía si jamás viste la caída del sol desde adentro del mar esperando la última ola.

Como vas a saber lo que es la humillación, si jamás un local te robo una ola perfecta.

Como vas a saber lo que es la plenitud, si jamás pegaste un tubo.

Como vas a saber lo que es el pánico, si jamás te agarro un espumón,te revolcó y pensaste que no salías nunca.

Como vas a saber lo que es morir un poco, si sabías que te alejabas de la playa por unos meses.

Como vas a saber lo que es el insomnio, si jamás te despertaste esperando que entre el swell y todavía no había amanecido.

Como vas a saber lo que es el sacrificio, si jamás remaste por una hora para poder entrar.

Como vas a saber lo que es el valor, si jamás trabajaste unos meses para poder comprarte tu tabla.  

Como vas a saber lo que es la preocupación, si jamás se te corto la pita y fuiste a buscar tu tabla a las rocas.

Como vas a saber lo que es el perdón, si jamás le dijiste “esta todo bien” al rookie que te paso por arriba.

Como vas a saber lo que es la soledad, si jamás viajaste solo para correr esas olas que siempre soñaste.

Como vas a saber lo que es la decepción, si jamás en tus vacaciones el mar estuvo flat por una semana.

Como vas a saber lo que es la amistad, si jamás surfeaste con amigos.

Como vas a saber lo que es la vida, si nunca, jamás, surfeaste...

Foto : Que bueno que es saber lo que se siente... Martín Bruni (el Quemero) en una linda derechita, Ferrugem´99, Brasil. Foto: Máximo.

Gran set entrando a la playa californiana de  Oceanside. El puntito negro que pueden ver debajo del pico rompiendo es un surfista...así que imaginen el tamaño de estas olas adentro del agua !

Foto tomada por Martín Bruni desde el auto en Septiembre de 2001, justo antes de cerrar bien todas las puertas y salir corriendo para el agua.

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Estaba ENORME y había muy pocos locales. La opción era clara: o olas de un metro y medio aproximadamente, que rompían de la piedra de Macumba para la izquierda (derechitas muy agradables realmente, aunque con bastante gente) o los olones enormes que rompían en Macumba misma (de la piedra a la derecha). Me acordaba de un relato que hace Maxi en tresquillas.com.ar porque la decisión era exactamente esa... O el olon de tu vida, o un muy buen día de surf con muchas olitas lindas...
Confieso que estaba cagado pero hace dos semanas que surfaba olas chicas a medias y me estaba sintiendo muy seguro, así que dije que ese era el día de surfar la ola de mi vida. Estaba jodido en serio, pocos nos animamos a meternos por las piedras.
éramos unos 5 osados que estábamos adentro contra la piedra/isla de Macumba un poco cubiertos de la entrada de los olones porque estaban rompiendo desprolijos, uno mas lejos, otro mas cerca entonces estaba medio peligroso, porque repito, estaba MUY grande y esas hermosas rompiendo en tu cabeza te dejaban boleado y te tenían bastante tiempo abajo del agua...

Dos veces la serie nos sacó a todos, absolutamente todos (no había patito que valiese) y volvimos a entrar por el canal. Había unos locales con sus "guns" (tablas largas que tienen para esos días) que agarraron 2 o 3 olones cada uno, la tenían atada esos tres locos. después había un viejo manero con tablón que a pesar de los años de experiencia se veía que estaba mas cagado que yo y Eu. Luego de una hora y media, SI, HORA Y MEDIA, estudiando la ola y sufriendo revolcadas de las hijas de puta que rompían antes llegó MI ola. Enorme y perfecta, el labio se levantaba y llegó monstruoso a mí, casi vertical y a un instante de romper, la remé, apoyé mis dos manos planas en la tabla (como mi amigo Machi me aconsejó y me resulta muy bueno), me paré rápidamente y mientras la bajaba en picada violenta corregí con un back que me dejó corriendo el olón mas grande, rápido y perfecto que tuve en mi vida. Cuando me empezaba a alcanzar la espuma cortaba la pared a 200km/hora (así se sentía), mirando esa pared que me acompañaba a centímetros de mi cuerpo y que parecía comerme y cuando me alejada volvía suavemente, estuve en su labio bien arriba y al límite dos veces y la bajé sucesivas veces, fue un polvo realmente. Hubo gritos de locales y todo, que potenciaban mis gritos de felicidad. Fueron los segundos de gloria en los que se plasmó toda mi humilde experiencia y aprendizaje surfístico de todos estos años. Domar esa bestia fue un verdadero orgasmo multisensorial. 
Ayer las olas de Río de Janeiro me terminaron de dar todo lo que les hubiera podido pedir.
Este recuerdo es mío y me lo llevo a la tumba como uno de los mejores recuerdos de mi vida. Por muchos años voy a recordar esa ola y no voy a poder ocultar la sonrisa que se dibuje en mi cara...

GRACIAS RIO! Abrazo muchachos...

Fernando Comune

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La historia de Marcos. por Marcos Ulla, Córdoba Capital, ARGENTINA. (recibida vía E-mail)

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Nunca es tarde si de surf se trata...por Gustavo, el Pirata (Argentina). Recibido vía E-Mail.

A los 35 años lamento muchísimo haber esperado tanto para haber aprendido a surfear. Fue en Semana Santa de este 2002. En el verano fui como siempre a Villa Gesell (Argentina) a pasar un fin de semana. Estaba el campeonato de surf y se escuchó por lo parlantes que había un señor de 65 años que estaba aprendiendo a surfear. Entonces me dije porque no me animo? Y así que fui, averigüé, y  arregle para Semana Santa. Entonces gracias a la paciencia de Leo ,Quike y los chicos de la escuela de Surf de Windy aprendí a pararme. Lo logre en la tercer espuma y ahora estoy en busca de un funboard y del neoprene para aprovechar y aprender bien ,porque como todo, sino practicas no llegas a nada.
Ahora no solo veo a los surfistas sino que también puedo entrar y disfrutar del mar mas a pleno. Si hay algo que me da fuerzas y me llena de energía es el mar. Mi viejo tiene un departamento en Villa Gesell, así que cuando acá en la jungla los problemas me superan, me subo al auto y me voy allá a sentarme en la playa a mirar el mar. Solo a mirarlo. Y vuelvo renovado. así que cuando consiga la tabla y el neoprene voy a volver mejor...

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poesías marinas, por Raúl Rodríguez (Argentina). 

Ya sea por divina suerte, o curioso azar, cual capitán que a la mar siempre a de volver, la siempre tempestuosa Mar del Plata, en su bravura una vez más me supo guardar. Y si del horizonte perdí su ojo profundo, el rumor de una nueva ola presagiaba mi destino...

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SURF y SEXO ? por “Dani’s”, Daniela Abatecola (Argentina) recibido vía e-mail

Nota de Tres Quillas Surf : el surf y el sexo parecen estar ligados de alguna manera...piensen en surfistas recorriendo cilindros húmedos con sus tablas en forma de punta, que al salir de ellos expulsando un blanco spray de espuma dejan escapar su grito de satisfacción....y tienen una completa analogía entre el surf y el sexo! Y si no están del todo convencidos lean este excelente y sugestivo texto que nos envió gentilmente Daniela vía E-Mail.

Les mando algo que escribí un día que estaba mirando el amanecer en Mar de Ajó al lado del muelle. Espero que les guste:

Después de tanto tiempo te sentí. Yo estaba parada sin hacer nada más que admirar tu belleza... sin moverme deje que te fueras acercando lentamente y cuando quise pensar ya estabas ahí.

         Me tocaste y sentí mi cuerpo estremecer, no podía decir una sola palabra. Mis sentimientos y reacciones eran una gran mezcla de nervios, de alegría... sentí que estaba tocando el cielo.

         Al rato comencé a dejarme llevar. Poco a poco y muy lentamente fui dejando de pensar y me entregue a vos. El placer que mi ser sentía a medida que ibas rozando mi cuerpo era imposible de describir.

         Recuerdo que sentía escalofríos, pero con el correr del tiempo esos escalofríos se iban convirtiendo en deseos..., los cuales me hacían sentir que éramos solamente uno, unidos. La mente y el alma se juntaban para vivir ese gran momento con pasión y pura adrenalina.

         Vos controlabas todos mis movimientos, yo me dejaba llevar e intentaba hacerlo de la mejor forma posible. El tiempo seguía pasando... el sol comenzaba a ocultarse, cada vez era más extremo y nadie nos podía separar... Haciéndolo éramos perfectos, por no decir los mejores. Estábamos conectados y todos lo notaban, pero a pesar de todo seguíamos disfrutando el momento cada vez con mayor intensidad... no podíamos parar...

         Nos rozábamos y nos tratábamos con tanta suavidad, eran puras caricias. En el fondo sabía que éramos distintos, vos tenías tanto poder, cualquiera que te vea sabe que eres imponente... se nota con solo escucharte... En cambio yo, estaba tan entregada a vos que no me daba cuenta de que sin querer me podías lastimar. Aunque en lo más profundo de mi ser sabía que no lo ibas a hacer, me estabas dando tanto placer, tanta alegría... eran momentos que sabía que no iba a poder olvidar y mucho menos cuando al otro día me diera cuenta de que me dolía todo por tanto esfuerzo físico, pero bueno... no puedo decirte otra cosa que no sea... “GRACIAS MAR”, por tantas olas perfectas... Mañana nos volvemos a ver...  

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S u r f  por Alejandro Di Pangrazio, surfista. (Argentina) 

recibida vía e-mail

Este deporte tan loco, va mas allá de todo, es algo que no podríamos comparar con nada.

Este hace que te enfrentes directamente con la naturaleza, y el objetivo principal es que la sepas dominar.

Estas sentado en tu tabla y ves que se acerca, te vas dando vuelta y la comenzas a mirar de reojo, con tu pecho erguido y comenzando a remar para no ser chupado, en ese preciso momento comienza esa cosquilla en el ombligo. Remas remas y remas,  luego llega el salto, si el salto, si te habrás trabado el pie y perdiste la ola para ser revolcado por el fondo.

Una vez parado comienza la mejor parte del viaje, y es ahí donde se ve el arte y la personalidad de cada uno, cada corte, cada aéreal, cada truco que hagas, cada esquivada,  y cada ola que corras será inolvidable.

Por eso digo que el surf es un deporte muy singular. Nunca te olvides que por mas que no haya una persona como rival, el mayor oponente es el océano y que cada ola que cabalgues en cualquier lugar del mundo, la disfrutes como si fuera la ultima.

por Alejandro Di Pangrazio (Argentina) bodhy2@hotmail.com 

El surf. El surf es mucho mas que un deporte, es pasión conectarse con la verdadera realidad, es amor y es ser uno con el océano dejando atrás las ficciones mundanas. Es magia y es volver al agua nuestro primer elemento. Desde los tiempos remotos de los antiguos polinesios o de la culturas prehispánicas de las costas peruanas, el sentimiento de cabalgar sigue inalterable. Mezcla de extraño y mágico deporte, estilo de vida, arte y expresión de la personalidad, el surf nos atrapo, dándonos a conocer muchas mas cosas que el simple hecho de deslizarnos sobre las olas. Esa sed a estar expuesto a cualquier riesgo hace que el surf sea único e incomparable. El surf es vida

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Cuando el surf te pega en la cabeza...por Ignacio Ferrari (recibido vía e-mail)

Hola Tres Quillas,soy porteño y surfista, pero hace 6 años tome la sabia decisión de mudarme a MDQ para curtir el mar a diario. Les mando un pequeño aporte para la pagina, es una historia real que me paso hace unos años en la Paloma (Mar del Plata), espero que les guste y que sirva para prevenir accidentes!

Aquel no fue un día mas de verano. Estaba en mi querida ciudad de Mar del Plata, dispuesto a disfrutar un maravilloso día de playa, practicando mi deporte favorito. Tal es así que después de cargar tabla, perro, y chica en mi adorable chatita, me diriji a las playas del sur. El sol se reflejado en el mar, y un constante viento Nor Oeste, generaban un oleaje majestuoso, y perfectamente sincronizado para correr olas. Rompían de derecha a izquierda, acariciando la tabla que se deslizaba a gran velocidad  sobre ellas. Todo parecía estar en su lugar. El sol, el mar, la playa, y mi chica en la orilla esperando que su bravío jinete bajara de la tabla, para que horas mas tarde se decidiera montar sobre ella, y la hiciera bramar cual yegua en celo. Hubiera sido un día perfecto, a no ser que el destino, en complicidad con las rocas que descansaban bajo el agua tenían reservado para mi un final distinto. Me estaban esperando. Aguardaron escondidas durante las casi tres horas que permanecí en el agua. Lo tenían todo planeado. El destino estaba de su lado, y les había informado el lugar y momento exacto en que me depositaria sobre sus rocosas manos.Estaban deseosas de sangre.Las desbordaba la ansiedad por sumar otra victima a su curriculum. Tal es así, que en varias oportunidades las vi asomarse a la superficie pero en ningún momento me sentí intimidado por ellas, ni crei que yo seria su próxima victima.

De aquí en mas los hechos se sucedieron a una velocidad inesperada para la tranquilidad del día. después de estar durante casi tres horas en el agua, y con un poco de frío, decidí por fin regresar a la costa.Espere pacientemente la ultima ola que me depositaria en la arena tibia de la orilla.A los pocos minutos la vi venir. Me puse en su camino, y cuando estuvo cerca, comencé a remar. Era una linda ola. O por lo menos parecía serlo. Imponente y elegante se diferenciaba de las demás de su serie. Lo que jamás sospeche es que se trataba del destino disfrazado. Una vez arriba de ella, me di cuenta de la trampa en la que había caído, pero todo lo que yo pudiera hacer seria en vano. Demasiado tarde para reaccinoar. Mi cuerpo estaba atrapado en una gran masa de agua. Lo que sigue es terrible. Fui arrojado con furia a las profundidades del mar. Donde me recibieron ellas. Las  malditas rocas asesinas. PIM, PUM, PAM!!. CRASH!!!!.

     Marote. Roca. Impacto. Sangre. Mucha sangre... Dolor. Estrellitas de colores. Mi vida entera proyectada en un minuto. Mas dolor. Agua. Gritos. Mareo. Confusión. Dolor intenso. Mas sangre. La orilla. Mi chica llorando. La roca riendo. El dolor creciendo en la herida húmeda . La sangre escapando del cuero cabelludo. Una toalla que se tiñe de rojo. Un largo viaje a la guardia de la clínica Colon. Paramédicos. Enfermeras. Camilla. Dolor constante. Sangre perpetua. Confusión. Material quirúrgico. Sutura. Nueve puntos. Antibióticos. Reposo. Los médicos tienen grandes esperanzas de que sobreviva. Y como se acostumbra a decir en estos casos ...

“Por esta vez pude contar el cuento”.

Aloha Tres Quillas,y buenas olas!

INI

Nota de Tres Quillas Surf : La Paloma es una de las playas del sur de Mar del Plata, una de las primeras de los acantilados y una de las mas lindas, con una vista panorámica muy buena. Las olas rompen sobre un fondo de roca lisa en el pico mayor y también hay rocas diseminadas en la zona de la rompiente. Esto hace de La Paloma una playa bastante peligrosa, hay que tener especial cuidado en no caer de cabeza o en dirección vertical ya que el fondo no está lejos y es duro... Procuren caer sobre la tabla o de manera plana.

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 Tarde de surf en Santa Teresita...por Andrés Alejandro Wodzak, alias El Indio

Que bueno que es despegar y recordar los momentos más importantes de nuestras vidas en cualquier mañana pacífica de marzo, con agua verdosa y bancos poco profundos. Enseguida el sonido mágico del golpe de la tabla con el agua y la primera brazada.
Aún es muy pronto para mojar la cabeza, seguramente en la primera inmersión tendré que sacrificar mi cabellera y salir con la cara lavada, a saludar al sol, a mirar al horizonte y disfrutar del silencio salitre.

Los pocos murmullos de la playa, que son aquellos que pertenecen a los jubilados de marzo, me resultan familiares. Es que entre ellos empieza a elongar Federico y a los cinco minutos lo tengo al lado, en línea, esperando su primera ola del día.
Y viene, una linda masa de agua verde que seguramente no pasará el metro y medio, pero que nos regalará una pared para apreciar durante los 10 segundos de corrida más fabulosos. Y lo dejo a Fede, que aún no mojó. Y la alcanza y yo lo admiro. Maniobra un buen cut y luego, desesperado, gira su cabeza para buscar mi mirada, para saber si lo ví. 

Le confirmo su inquietud y le grito: uuuuuuu,uuuuuuhhhhhhhhh. Se pone de onda Fede y vuelve por más, pero ahora voy yo. Remo, me freno y salto al vacío con un pie en el aire. Aún tengo chances de incorporarme, lo logro y me amigo nuevamente con la ola. Me queda conocer su interior, su espíritu, su esencia.
Me invita, me desafía, me adentro en el pequeño orifico que me ofrece como fantasía tropical y siento su labio en mi hombro; eso para mí es un tubo en Santa Teresita.
Tenemos toda la mañana, la tarde y la vida. Sin palabras nos entendemos y todo gira en torno al magnifico cielo celeste del hemisferio de la Costa Atlántica. foto: El Indio una mañana, 10:00 AM, clima superhúmedo, Playa Calle 31 , Santa Teresita...

Miro la hora, ¿para qué sino pienso en salir? Que el viento no rote y que empuje suavecito, que la comunidad surfera de la 27 subsista y el sol se quede para siempre. ¿qué más puedo querer? Muchas cosas, se las cuento luego, antes de que Fede me robe la ola que viene...

El Indio

Andrés Alejandro Wodzak

``Vayan mis reflexiones para todos aquellos que las vivieron y les suenan familiares , especialmente para la gente de Tres Quillas, que parecen pertenecer al clan de los vagos de la playa.  Sigamos surfeando por todos lados, aun en nuestras mentes...´´

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La llave del surf. por Milton Marzoa

Mi nombre es Milton y el de mi hermano, Adrián. En enero de 1999 fuimos juntos a Australia a buscar algo de buenas olas.

Alquilamos un coche re viejo, pero tenia su onda, era familiar, con buen lugar para nuestras tablas.Fuimos buscando distintos spots, hasta que llegamos a Kirra. Claro, con solo ver los tubos en izquierda y las derechas... había olas para todos!!! Fue un momento de felicidad tan grande... y de desesperación por no perder ni un minuto mas fuera del agua. así como tiramos el auto, nos bajamos, me cambie ahí nomás, sacamos nuestras tablas.....y a surfear, no??? Bueno, no...

Nos dimos cuenta que dejamos las llaves del auto del lado de adentro, y con las puertas ya todas trabadas.......uff, que desesperación de nuevo......olas y olas, y nosotros ahí pensando que hacer.
Lejos de nuestro hotel.....significaba pasar toda la noche ahí tirados hasta el próximo día. Llamar a la compañía de alquiler de autos? No, ya era tarde, como las 6, ya había cerrado......y entonces qe hacer?
Mi hermano dice: voy a buscar ayuda......y desaparece. Al rato aparece con un señor, claro, con tan solo verlo me dio risa. Era un tipo medio borracho, de unos 60 años, con barba y pelos largos. Tenia una remera de una taberna con un dibujo de gente cagandose a palos. Le preguntamos de donde lo había sacado........."y, de una taberna" respondió...
así que, con un destornillador que llevaba encima, una navaja, y un alambre, abrió la puerta. Imaginar que aparecería la policía, y tres tipos tironeando de una puerta.....no pasaba por nuestras mentes, solo queríamos recuperar la llave y entrarle a la serie que rompía ahí, tan cerca.......

Su nombre era Barry, y fue nuestro héroe del día. Nos contó que siempre llevaba con sigo un destornillador y una navaja, porque cuando estaba borracho, le solía pasar lo mismo con su auto.... 

Finalmente nos sacamos una foto los tres, y, a correr olas.... Cuando salimos del mar, quisimos invitarlo unas copas, pero ya no estaba en la taberna.

Quien sabe donde estará Barry ahora, solo sabemos que nunca lo vamos a olvidar......

Buenas olas!

Milton

Foto: (de izquierda a derecha) Adrián, Barry y Milton en Kirra (Gold Coast), Australia.

Nota de Tres Quillas Surf: Milton es Argentino y actualmente está en España desde donde nos envió esta anécdota. Es bastante común ´´olvidar´´las llaves dentro del auto con el apuro de entrar al agua, sobre todo si hay buenas olas rompiendo a la vista. A nuestro amigo Martín Bruni (texto 2) le pasó exactamente lo mismo en Hawaii... 

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Esta ola no se rompe… Por Pedro Ubertone

 Cada vez que cerraba los ojos, veía una ola ­­–que era siempre distinta– formándose en un horizonte de mar calmo. La sensación era tan vívida y tan cercana, que en un primer momento me asustó.

–¿Estaré loco? –me preguntaba. 

Pese a la sorpresa que me causaba la aparición de esta imagen, tengo que reconocer que me producía una sensación bastante agradable contemplarla.

–Quedate tranquilo, no estás loco por eso. A mí a veces me pasa lo mismo. Ojo, no te hagás el vivo: dije que no estabas loco por eso, pero hay otras cosas tuyas que…

Cuando comenté esta impresión con mis amigos y compañeros de este último Ferrugem 2003, me sentí un poco más aliviado: compartíamos la misma clase de locura –y tal vez por eso nos llevamos bien–. A medida que lo fui hablando con más gente este verano, me encontré con que algunos hasta llegaban a ver olas con gente surfeándolas –no era mi caso–, después de haber estado mucho tiempo en el mar.

En este continuo formarse de la ola mental, fui descubriendo algunas semejanzas con cosas que me venían pasando con el surf (hago morey, pero para este cuento creo que es lo mismo), y con otras ideas que venía teniendo más en general. Este año, mucho más que otros, empecé a disfrutar muchísimo del momento posterior a haber pasado la rompiente. (¿Me estaré poniendo viejo, y ya me cuesta remar? –Eso puede ser, pero acá no sé si viene tan al caso: en Ferrugem es muy fácil entrar por los canales). Contemplar ese horizonte infinito de agua y cielo, siempre cambiante, me resultaba fascinante. Elegir la ola, acertar, o ser engañado por una que promete a lo lejos, y termina por achatarse más cerca de la rompiente… Descubrir una ola que parecía chiquita pero que, dentro de la pared, descubrimos que es fuerte… Pero yo hablaba de contemplar las olas, verlas formarse, mirar algunas pasar…

Empecé a sentir que ese momento casi contemplativo era tan lindo como estar en la ola –y eso que este año agarré algunas bastante buenas­–, que lo hermoso del surf –me tomo la licencia, de aquí en más, de decir surf y no body board–­ no es solamente estar arriba –o, en mi caso, acostado sobre– la ola. También me fui figurando que las olas tenían cierta identidad diferencial cuando se estaban formando, que las espumas eran mucho más parecidas todas entre sí. Comencé a pensar en que el momento en que la ola se estaba haciendo era el que teníamos para actuar: era allí cuando debíamos decidir remar en su búsqueda, o bien movernos para pasarla por arriba y evitar el golpe aplastante de la espuma. Ese momento me parece casi el de mayor decisión del surfista, o en donde habría que poner muchas pilas.

Y esto me retrotrajo, como en el vaivén de las mareas, a mi vida personal. Se me figuraba ­–y se me figura– que muchas veces pasa lo mismo con los proyectos que tenemos o nos surgen: nuestra mayor intervención se da cuando los mismos están formándose. Una vez que las cosas se encaminan, casi van solas (para bien o para mal).

– No sé si coincidirán conmigo en que uno puede hacer maniobras en la pared de la ola, pero una vez que rompió (sobre todo si la ola es muy grande), la espuma nos lleva, en un tramo, casi derecho, y ahí es bastante difícil moverse por voluntad propia.

De todas formas, yo hablaba más bien del lado de afuera de la ola. Yo pensaba en mis proyectos para este año y decía que tal vez uno puede orientar o apuntar sus cosas hacia un lugar, mover las fichas de una determinada manera, pero que el resultado de todo es imposible de asegurar. ¿Cómo estar seguro de que esa ola que se está formando no se va a achatar, si hasta los locales a veces reman mal o buscan olas finalmente poco dignas de ser surfeadas? ¿Cómo poder controlar perfectamente la tabla en la espuma de una ola de tres metros, una vez que bajamos? (Y esto de bajar se podría emparentar con la famosa frase de “bajar” nuestras ideas, deseos, o lo que imaginamos, a la realidad. ¿Quién nos asegura que se realicen tal cual lo soñamos, pese a que hicimos todo lo posible para que así fuera?).

En todo caso, creo que el mar me enseñó a tratar de dirigirme hacia una zona, no hacia un punto, a trazar bosquejos más que pinturas completas, a tomar cierto gusto por lo imprevisible: el día que haya piletas con olas –todas igualmente perfectas– por todos lados, espero poder seguir eligiendo el mar.

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 Surfer abatido, motivo : Petroleo. Por jon Hernández Rodríguez

Hola amigos de Tres Quillas! Saludos desde el norte de España.  Esta es la ola que tengo en frente de un camping al que voy desde que tengo uso de razón, a70 Km. de mi casa en Bilbao. Pues bien; me acabo de enterar que si voy estos días, que tengo libres, y quiero meterme, tendré que pagar una multa de100€. ¿la razón? El fuel-oil vertido por el Prestige, del que habréis oído hablar, que lleva dos meses esparciéndose a lo largo de las 400 millas náuticas de costa norte española. Mundaka esta a 50 Km. de mi casa, haceros a la idea de toda la gente que pilla olas por mi zona, y todos ellos estarán igual de consternados que yo. Al principio solo llegaban pequeñas bolitas con las que algunos insensatos (eso es afición) nos manchamos un poco los trajes, pero con los temporales de invierno, el viento NW ha convertido las bolitas en galletas y a día de hoy en pizzas, y alguna manchas alcanzan ya el metro de diámetro lo cual representa un gran riesgo para la salud. 

Quien quiera info sobre el norte de España , de olas, gastronomía, turismo o cualquier otra cosa no dude en escribirme a johntxo@hotmail.com  ...y ahí va la dirección de nuestro club de surf: www.buenasolas.com , con fotos de lo que era esto antes de la catástrofe...

JON, un surfer abatido...

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Mi primer Swell. Por Patricia Pandullo patosixx@yahoo.com.ar

Mes de Febrero,Mar del Plata, Playa: la "Grande", área: Biología.

Llegó un muy esperado swell a medidados de Febrero, después de unos días de mar planchadísimo y mucha calma, llegó, y ahí estaba yo, mi primer swell, ya que había empezado a surfear hacia tan solo un mes...

Se pueden imaginar olas de 2 metros (por lo menos eso decían los que saben), la "Grande" parecía la calle Florida a las 3 de la tarde, lleno de tablas, la gente no se metía al mar por el tamaño de las olas, tenían miedo, era alucinante...y ahí estaba yo, con mi tablita y mi inexperiencia, pero con todas las ganas, no me lo iba a perder.

Podía ver el arco iris formarse delante de mis ojos cuando venia remando en la ola, parecía que podía agarrarlo con solo extender mi mano, era impagable, y tuve suerte de ver un espectáculo gratuito y desde el mismo lugar "de los hechos".

A mi derecha surfeando y volando sobre la tabla, Martín Passeri, increíble. Surfee aproximadamente 1.30 hs., debo decir en mi defensa que no lo hago tan mal, me paro en tabla y me defiendo bastante bien (gracias a los consejos de Tres Quillas!). Salí extenuada y todavía tenía que caminar 35 cuadras cargando la tabla hasta mi casa (plata para bondi no había) A la noche no podía dormirme por los dolores musculares y los golpes, pero la sensación de haber estado ahí no me la saca nadie, como leí por ahí, -no intentes describir lo que sentiste ya que las palabras son muy pequeñas para algo tan grande- y es verdad la única manera de saber lo que se siente es correr tu primer ola.

Durante las noches siguientes soñaba que estaba en la cresta de esa ola con ese arco iris, voy a volver por mas.

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La historia de José. Por José Muñoz

Hola!!!! mi nombre es José, tengo 24 años y soy periodista deportivo. Conocí la página hace un tiempo y me parece muy buena. Hace 4 años que empecé con esto del surf, pero desde muy chico estoy fascinado con el mar. Mi viejo me llevaba todos los veranos a Mar del Plata y me compraba las tablitas de telgopor, y me pasaba horas en el mar. Siempre me atrajo el surf, pero los precios de las tablas de acá siempre me jugaban en contra, y además como no tenía idea de qué tabla me convenía para empezar recién pude comprármela hace cuatro años.

En el verano de 2000 me fui con dos amigos a Brasil, más específicamente a Cabecudas, que queda cerca de Camboriú, a un hotel del tío de uno de mis amigos. Como no teníamos mucha guita tuvimos que hacer el viaje en ómnibus (26 horas!!!!) y no veíamos la hora de llegar. La playa donde estábamos no tenía buenas olas, es más, era casi una pileta. Una vez volviendo de Camboriú por adentro encontramos una playa llamada Playa Brava, que tenía unas olas muy buenas para surfear, y además estaba llena de locales que surfeaban muy bien. A uno de mis amigos, Juan, también le había entrado el bichito del surf, y ni bien llegamos al hotel de su tío se paró en la puerta a esperar a que pasara algún local para comprarle la tabla. Justamente pasó uno y le compró una tropical por 30 reales (en ese momento el cambio estaba 3 a 1, así que la pagó 10 pesos!!!!). Foto: Juan Ignacio y José.

Comenzamos a practicar con su tabla, pero éramos un desastre. Mi otro amigo, Ezequiel, que ahora está en Palma de Mallorca, España, se dedica al body, y es bastante bueno, así que tenía más idea que nosotros con el tema de agarrar las olas.

En una de las tantas excursiones a Camboriú descubrí en un Surf shop una tabla usada Skip free de 6´00´ y sin dudarlo la compré. Gasté $100 entre la tabla y una funda bastante buena, con pita nueva y todo.

Pero tuvimos un problema, teníamos que volver a Cabecudas (que eran como 5 Km.) y en los colectivos no nos dejaban subir con tablas, así que volvimos caminando los 5 Km., con mis dos amigos puteándome y yo lo más feliz de la vida porque tenía mi tabla nueva.Foto : los 3 amigos Juan Ignacio, José
y Eze.

Nos pasamos casi todos los días de las vacaciones en el agua, cayéndonos más que otra cosa. Pude pararme muy poquito, pero fue el inicio de todo.

La vuelta a Bs. As. Fue de lo peor, el micro llegó dos horas tarde y después quería recuperar el tiempo en la ruta (es sabido que las rutas brasileras son de terror, con el respeto que me merecen los brasileros) y el viaje se transformó en una pesadilla. Parábamos a cualquier hora a comer, porque tenían las paradas estipuladas así. Por suerte pudimos llegar sanos y salvos (nuestras tablas también).

Hoy no tengo la posibilidad de ir en el año a surfear y la verdad es que me desanima bastante. Recién el verano pasado en Mar del Tuyú pude pararme unas cuantas veces y “surfear” algunas olas, gracias a los consejos de unos pibes que van todos los veranos allí y que tuvieron muy buena onda conmigo. No tuve la posibilidad de pedirles los teléfonos porque no los vi el último día que estuve, pero si alguno de ellos llega a leer esto que por favor se contacte conmigo.

Les agradecería que publiquen mi carta, en algún momento les voy a hacer llegar alguna foto del viaje a Brasil. Los felicito por la página y gracias por no hacerme olvidar de todo lo que el surf tiene para dar.

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Romper las Cadenas. Por Cesar Newman Bouttier

Este pensamiento lo escribe un chico que aun no monta una sola ola, y sin embargo, en sus noches, ha tenido una visión, el ver frente de él las olas que lo transportaran a momentos en que su cuerpo, alma y pensamiento, se encuentran en armonía.

Me imagino remando hacia la rompiente, abrazado por la brisa del mar y por los rayos del sol, viendo la espuma venir como los brazos abiertos de dios, para de pronto, por una luz que te desprende de todo y te hace uno solo con la creación, monto la ola.

Esa ola que me lleva a su merced, que me invita a explorarla, a sentirla, a esculpirla con mi tabla y a disfrutarla segundo a segundo, respiración a respiración, tacto a tacto, imagen a imagen.

Que bella y armoniosa es la naturaleza, que regalo tan grande tenemos... Mis días cambiaran, necesito liberarme del mundo injusto, impune, egoísta y esclavo de la materia, para que el camino que me toque labrar sea mejor para las generaciones futuras...

Playa de Todos Santos, Baja California Sur, México, prepárense para recibir a un chico mas que ha roto las cadenas.

César Newman Bouttier Ortiz.

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El Martín Fierro surfero. enviado por Patricio Amespil

Les mando un pasaje del final del Martín Fierro, un poquito modificado para ser aplicado al surfing:

"Vive el águila en su nido,
El tigre vive en su selva,
El zorro en la cueva ajena,
Y, en su destino inconstante,
Solo el surfista vive errante
Donde las olas lo llevan."

Saludos para todos los lectores de Tres Quillas! Pachu

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Surfistas...quienes somos? por Adri

" Somos los que buscamos rondar solos, pero  siempre de la mano del mar, nunca lejos de ella y a la vez escapando de la esclavitud cotidiana.... me gusta la tranquilidad del alma, el hecho de visitar el mar y respirar un poco de soledad....mientras observas las olas romper  y parpadeas los ojos en cámara lenta.....yo , soledad y rebeldía tenemos una cita con las olas... buscando paz  en este mundo ya artificial....  cada vez que me levante sentiré tu aura en mi y disfrutaré como si fuera la última...."

Pura vida!!!!!  Hace tiempo  que surfeo aquí en mi país Costa Rica, es el paraíso y con las mejores olas! Un gran saludo a Tres Quillas!

Adri.

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Mi primer orgasmo con el surf. por Felipe

La primer semana de total surf de mi vida la tuve aqui en Costa Rica, paraiso del surf, y la comparti con mis amigos Jeje (El Gordo), Jose, Gerard y Carlos (El Ena). La primer noche que estuvimos en la playa la tuvimos que dedicar a armar las tiendas en la hermosa playa Hermosa, cerca de Jaco. Al amanecer del martes fuimos a probar las olas, esperando que el mar no regalara una buena sesion de surf. Las olas ese dia fueron un poco flojas y no pudimos disfrutar la bella emocion que el surf nos otorga. Al atardecer nos empezamos a pegar la buena fiesta y Gerard fue el primer en quedar ebrio, despues El Ena que vomito hasta por la nariz y casi apaga la fogata. Gordo, Jose y yo quedamos sobrios para tomar fotos y burlarnos de los demas.
          El miercoles el padre Oceano nos regalo unos grandes olas hermosas donde pudimos practicar el surf hasta quedar agotados. Las olas llegaban a medir hasta 3 o 4 metros. Fue el mejor swell que tuvimos durante toda la semana. Esa noche estabamos tan agotados que nos fuimos a dormir todos a las 11 de la noche. El jueves apenas amanecio empiezo la lluvia y tuvimos que posponer el sol y dedicarnos a conocer el pueblo. Ese dia conocimos a nuestras parejas de la semana. Aparecieron en nuestra historia las titas Fabiana, Juli, Kailany, Rocio y Kiara. Las chicas venian de vacaciones a la casa de playa de Rocio. Juli, Fabiana y Kailany venian de Argentina y Kiara estaba viviendo aca con Rocio. La noche del jueves nos dedicamos a conocernos todos. YO me dedique totalmente a conocer a Kailany. Esa chica era grande en el surf, cuando lo practicaba era una sola junto al mar. El viernes me levante muy temprano para una sesion de surf con Kailany. Ese dia nos dimos la mejor fiesta con el mar, las olas que montabamos las dominabamos totalmente y no tocamos nunca fondo. El sabado nos dio el Gordo el susto de la semana cuando el imbecil se fue de jupa contra una roca.
Lo tuvimos que llevar al curandero porque ahi no habia hospital. Lo vendaron por dos semanas y no pudo surfear durante el resto de las vacaciones. La fiesta que nos dimos esa noche fue remomerable pues me hice uno con el amor de mi vida, el mar y yo le dimos placer a Kailany. El domingo, nuestra ultima sesion de surf en esa playa fue aburrida pues las olas no llegaban ni al metro, asi que dejamos el surf y nos fuimos de fiesta todo el dia hasta quedar obsisos tirados todos en la playa. El lunes en la mañana nos marchamos y nos despedimos de las titas. Nos marchamos a Avellanas donde nos encontrariamos mas tarde con las titas de nuevo, pero eso sera otra historia mas tarde.
      Hasta aqui se las dejo, espero que disfruten sus olas y no dejen que las aguas malas les irriten sus genitales pues eso duele (experiencia propia).

Buenas mareas y buenos tubos les deseo a todos! 

Aloha, Felipe M.(Titi)

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Ser Parte del Mar, por Javier Luis María Ferrer

Este texto tiene el fin de mostrar lo que vemos muchos de los que practicamos Surf/Body. Son aquellos pensamientos que se proyectan al estar frente al mar o en la espera De una ola o dentro de la misma.

Así es nuestra vida! Espero que lo disfruten

Hoy estoy acompañado por tu brisa,

Pero me siento fuera de mí.

Es mí ser que renació al tomar cada ola

Y no se donde va ir.

Será que no hay seguridad,

Ni sabemos el destino.

Por eso, en un segundo!

Busco y siento la felicidad dentro de mí.

Ahí!, es donde me doy cuenta que mi cuerpo fue prestado

Y no me puedo ver reflejado en él.

Solo siento la fuerza y mi espitiru flotar, por la brisa del mar.

Será que ya no me importa lo externo!

Mi tabla desaparece y me siento parte del mar.

Tengo mas ganas de repetirlo y de volver a sentir.

Por lo cual, es que te vuelvo a tomar una y otra vez

Aunque me golpees.

Por que se, que lo importante es vivir sin perseguir

No pretendo la ola perfecta,

Pero se, que Yo la puedo imaginar y así seguir buscándola

O formarla con el conjunto de sensaciones,

De cada una de las que corrimos y queremos encontrar

La vida es una sola y el tiempo nuestra escuela

Vas corriendo olas acompañado, pero algunos se van

Y ese es el significado que te dan

Tenes que luchar por tomar otra, en otro lugar o de otra forma.

Te dejan experiencias y momentos que nadie podrá borrar

Pero cuando vuelves a tomar velocidad, al bajar por la ola

Gritas!!! al sentir la libertad y así todo se renueva

Volvemos a entender que seguimos juntos como siempre

El mar nos deja y nos da la oportunidad de volver a intentar

Pero es nuestra elección y cuando retomamos

Renace ese sentimiento

Atte.

Javier Luis María Ferrer – Argentina – Cap. Fed.

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Recuerdo que en una de las muchas temporadas que fui a Miramar iba caminando con mi vieja por la peatonal.  Tenia en ese entonces solo 6 años cuando vi una alargada tabla que terminaba en punta. Me impresiono mucho ya que a su lado vi una foto con un hombre parado en una tabla (logicamente se trataba de un surf-shop) Como pasé mi infancia parado en mi tablita de tergopol  inmediatamente me la quise llevar. Mi vieja me prometio que la proxima temporada me compraria una.
Ese verano me la pase observando, analizando, admirando... a los surfers que siempre veia desde la escollera.

   "Como lo prometido es deuda'' (como decian los hermano de mdq que para mi era el mejor programa de la tv con los simuladores ) esa temporada mi vieja me compro la tabla y desde los 7 años hasta los actuales 14 no paro de surfear.

Lo uncio malo es que en invierno tengo unas ganas terribles de irme a surfear.... sobre todo teniendo en mente que
en este trimestre tengo que levantar matematica, geografia y  biologia.

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"• ..Surf & Peace..!¡" por Valentin Gomez Meza

Cuando el Hombre comprenda a la Naturaleza, se habrá conocido a sí mismo, sintiendo Paz en su corazón y Armonía en su mente. Cuando estoy en la playa solo, en pleno contacto con la naturaleza, me sé encontrar a mi mismo. Una vez en Paz, trato de leer cada ola que el mar me regala y poner lo mejor de mí para mi satisfacción. Y lleno de alegría la trato de expresar con buenas acciones a la sociedad. Todos aprendemos de todos, y la Naturaleza es nuestra mejor maestra. Think about Nothing..!¡

Gente, primero les cuento que a pesar no nunca haber bajado una ola, sigo insistiendo. Pero lo que les quiero contar es mi experiencia la primera vez que me metí al mar con una tabla y me cambio la vida para siempre, y ahora les cuento… Un buen día decidí incursionar en este deporte del que tanto me hablaba mi viejo (el lo practicaba con una tabla que se FABRICO un verano en Miramar), y me fascinó, pero las vueltas de la vida me obligaron a posponerlo hasta los 20 años, cuando por fin me compre una tabla en brasil. Cuando finalmente tuve la oportunidad de estrenar mi flamante tabla brasilera en Villa Gesell, sufrí mucho, pero mucho de posta, remaba las olas, y estas se me escapaban; pase frío (era octubre, ya se no hace tanto frió, pero lo pase) pero seguie insistiendo esa tarde, hasta que quede agotado, pero muy mal, en ese momento, después de luchar contra el mar para poder pasar la rompiente y llegar al lugar exacto, las malditas olas me pasaban de largo. Ya estaba frustrado, pensaba que esto no era para mi, pero me moría de ganas de bajar una ola, cueste lo que cueste, y en ese momento me di cuenta de algo, era el mar el que no me dejaba domarlo porque yo estaba luchando contra él, entonces admití que debía cambiar mi actitud y simplemente disfrutarlo, y la pase bien, pero muy bien. Fue en ese momento en que me sentí que realmente estoy surfeando, que surfear no es bajar una ola, sino simplemente conectarse con el mar, sentirlo. Espero que me entiendan. Hoy sigo insistiendo, pero no me pongo en contra del mar, simplemente siento que me tengo que merecer bajar una ola y el es quien decide. Lo único que espero con esto es que la gente que este empezando siga adelante y los que ya están en carrera nos tengan paciencia, simplemente queremos disfrutar del mar como ellos.